Cervo, das Dorf der Korallenfischer

Wenn ich nur einen einzigen Ort im ganzen Ponente wählen müsste, würde ich Cervo wählen. Ich liebe historische Dörfer, und Cervo ist für mich das Dorf schlechthin: mein Rückzugsort, der Ort, der mich auf der ganzen Welt am meisten entspannt. Ich weiß, dass ich parteiisch bin – es hat mich vor Jahren erobert und nie wieder losgelassen –, aber das sage ich trotzdem.

Es gibt ein Dorf, eine Viertelstunde von zu Hause entfernt, das man schon von Weitem sieht, lange bevor man dort ankommt. Es steigt sandfarben und wie aus einem Guss vom Meer herauf, mit einer Kirche obenauf, die aussieht, als wäre sie dort hingestellt worden, um als Leuchtturm zu dienen. Das ist Cervo, und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto daran vorbeifahre, muss ich langsamer werden.

Es liegt auf der Ostseite des Golfs, zwischen Imperia und Diano Marina, keine zehn Kilometer vom Zentrum entfernt. Mit dem Auto erreichst du es von Oneglia aus in knapp einer Viertelstunde über die Aurelia. Es ist eines der „Borghi più belli d'Italia", der schönsten Dörfer Italiens, und zwar eines von den echten, nicht von der Postkarten-Sorte: mittelalterlich, steil, aus Gassen gebaut, die sich hinaufschlängeln, und Häusern, die sich aneinander festhalten.

Das Erste, was du wissen solltest, ist der Beiname, denn er erzählt alles. Cervo nennt man das Dorf der Corallini, der Korallenfischer, aber es gibt noch einen anderen, düsteren Namen, der hier in der Gegend die Runde macht: das Dorf der hundert Witwen. Die mündliche Überlieferung erzählt von einem Sturm, der die Boote der Fischer versenkte und eine Reihe alleingelassener Frauen zurückließ. Das sind Geschichten, die von Mund zu Mund weitergegeben werden, nimm sie für das, was sie sind, aber sie vermitteln gut, was für Menschen das waren: Menschen des Meeres, die dem Meer alles nahmen und dem Meer dafür die Rechnung zahlten.

Und das Meer bedeutete hier Koralle. Im 17. und 18. Jahrhundert fuhren die Cervesi mit ihren Booten bis zu den Gewässern Korsikas und Sardiniens, um sie zu fischen, und kehrten beladen mit jenem kostbaren Rot zurück, das sie dann verarbeiteten und verkauften. Mit dem Geld aus der Koralle finanzierten sie einen Großteil ihrer Kirche. Deshalb nennt man sie die Kirche der Corallini.

Und die Kirche ist der Grund, warum du ganz nach oben steigen musst.

Sie ist San Giovanni Battista geweiht, demselben Schutzpatron, den wir in Oneglia mit dem Feuerwerk über dem Meer feiern, und wenn du erst einmal oben angekommen bist, verstehst du, warum so viel über sie geredet wird. Die Fassade ist barock, konkav, geschwungen wie ein vom Wind aufgeblähter Vorhang, und blickt direkt aufs Wasser. Begonnen hat sie 1686 ein Architekt aus der Gegend, Gio Batta Marvaldi, vollendet hat sie sein Sohn Giacomo Filippo. Geweiht wurde sie 1736, der Glockenturm kam 1771 dazu. Sie ist eines der bedeutendsten Barockdenkmäler im ganzen Ponente, und das merkst du, ohne dass es dir jemand sagen muss: weiß und rosa vor dem Blau, schwebt sie über dem Golf.

Die Kirche der Corallini oben im Dorf: die geschwungene Barockfassade und der Glockenturm ragen über den sandfarbenen Häusern auf.

Der Platz vor der Kirche heißt offiziell Piazza dei Corallini, aber wir nennen ihn einfach den sagrato, den Kirchplatz. Es ist eine natürliche Terrasse, mit dem Meer gleich darunter und dem Dorf, das sich hinter deinem Rücken hinabzieht.

Und genau hier passiert im Sommer das Schönste.

Seit 1964, dank eines ungarischen Geigers namens Sándor Végh, findet auf diesem Platz das Internationale Kammermusikfestival statt. An den Sommerabenden verwandelt er sich in ein Freiluft-Auditorium: Musiker aus aller Welt kommen an, setzen sich mit dem Rücken zur Kirchenfassade und spielen, und du hörst ihnen zu, während das Meer wenige Meter darunter atmet. Es gibt keine Decke, es gibt den Himmel; es gibt keine Rückwand, es gibt das beleuchtete Barock. Ehrlich gesagt: Das ist eines dieser Dinge, die du nicht vergisst, wenn du zur richtigen Zeit in Cervo bist. Das Festival findet im Sommer statt, also prüf vorher die Termine, aber wenn du zufällig da bist, während sie spielen, dann ist das dein Abendprogramm.

Aber auch ohne Konzert lohnt sich der Aufstieg. Die caruggi von Cervo – die schmalen Gassen des Ortes – sind von der Sorte, die dich absichtlich verlaufen lässt: Bögen, Treppen, Katzen, niedrige Türen, die eine oder andere Handwerkswerkstatt und jede Menge Ausblicke, die sich plötzlich auf den Golf öffnen. Man geht alles zu Fuß, und man geht langsam.

Ein ansteigender caruggio, ganz aus Stein, mit dem Bogen und den Blumentöpfen auf den Türschwellen: Das Herz des Dorfes erkundet man so, zu Fuß und langsam.

Mein Ritual, wenn ich hinaufsteige, ist das einfachste der Welt. Ich halte auf dem kleinen Platz oben an, in der Nähe der Parkplätze, setze mich mit einem Aperitivo hin, und von dort aus beginnt alles: Die Zeit ist in Cervo sowieso stehen geblieben – also wozu die Eile? Den Kirchplatz mit Blick aufs Meer kann ich dir gar nicht beschreiben, ich versuche es erst gar nicht: Man muss ihn erleben. Dann verlierst du dich zwischen den kleinen Kunsthandwerkläden, rauf und runter durch die caruggi, in diesem Auf und Ab, das schon die halbe Freude ausmacht. Hätte ich mir selbst einen „endlosen" Ort ausdenken müssen, an dem die Stunden nicht vergehen, ich hätte ihn mir nicht perfekter vorstellen können. Und was mich immer noch erstaunt: Trotz allem ist Cervo authentisch geblieben. Es hat sich nicht dem Tourismus verkauft, es ist keine falsche Kulisse für Fotos geworden. Es ist immer noch ein echtes Dorf, und genau deshalb ist es meins.

Eine Handwerkswerkstatt, versteckt in einem caruggio des Dorfes: eine grüne Tür, Pflanzentöpfe und die Schilder des Goldschmieds über dem Kopfsteinpflaster.

Ein praktischer Tipp von jemandem, der schon dort war und dir keine Hochglanzprospekt-Lügen auftischt: Das Parken ist eine Qual. Das Dorf ist autofrei und liegt bergauf, die Plätze sind rar und im Sommer schnell weg. Fahr früh morgens hin, oder am späten Nachmittag für den Abend, und gib dich damit zufrieden, das Auto etwas weiter unten stehen zu lassen und ein Stück zu Fuß zu gehen. Das gehört einfach dazu.

Und dann gibt es noch etwas, das mir ans Herz gewachsen ist und das dir fast niemand erzählt. Unterhalb des Dorfes, am Meer, liegt ein kleiner Hafen: der Porteghetto. Man fährt von der Aurelia aus hinunter, es ist ein Strandclub am Meer mit einem Restaurant direkt am Wasser. Aber der eigentliche Grund, warum ich zurückkomme, ist ein anderer: das Wasser. Dort vorne ist es herrlich, sauber und klar, perfekt für eine Kanu- oder Kajaktour: Als ich mich das erste Mal paddelnd von der Küste entfernte, fand ich mich über einem Meeresgrund wieder, den man bis ganz nach unten sehen konnte. Von dort aus, mit dem Dorf, das sich über dir auftürmt, und der Küste, die sich öffnet, ist Cervo noch einmal etwas ganz anderes. Es ist die Art, wie ich es am liebsten betrachte: vom Meer aus, in Stille, mit der Kirche dort ganz oben.

Wenn du Hunger bekommst: Im Dorf gibt es Serafino, eine Terrasse mit Blick aufs Meer, wo man den Fisch aus dem Golf isst und wo dir die Spaghetti direkt in der Pfanne serviert werden. Das ist etwas für ein richtiges Abendessen, und im Sommer solltest du besser reservieren.

Cervo ist der klassische Ausflug in der Nähe, den man einfach zu machen vergisst. Von Stella sul Mare aus ist es eine Viertelstunde. An einem Sommerabend, nach dem Bad, steig hinauf: Nimm dir Zeit für die caruggi, erreiche den sagrato, wenn die Sonne untergeht, und mit etwas Glück findest du sogar die Musik. Das ist einer dieser Abende, bei denen du dich auf dem Heimweg fragst, warum du sie nicht öfter machst. Ich hab's gleich gesagt, ich bin parteiisch: Cervo hat mich erobert, und ich verstecke es nicht. Aber vertrau jemandem, der hier in der Gegend schon viele Orte gesehen hat: Wenn du nur ein einziges Dorf sehen kannst, dann sieh dir Cervo an. Du wirst es gegen kein anderes eintauschen.