Stella

Lieblingsorte

Die Orte, die wir empfehlen, nur einen Katzensprung entfernt.

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Vele d'Epoca, die Woche, in der der Hafen sein Gesicht wechselt

Es gibt eine Woche, zwischen Ende August und Anfang September, in der man Calata Anselmi nicht wiedererkennt. In Porto Maurizio legen Rümpfe aus Holz und Messing an, die vor hundert Jahren vom Stapel liefen, und 2026 kommen auch die Boote, die den America's Cup gesegelt haben. Von zu Hause aus, in Oneglia, erreichst du sie in zehn Minuten über den Radweg am Meer.

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Borgo Foce, das Fischerdorf von Porto Maurizio

Unterhalb des Parasio-Hügels liegt ein Fischerdorf, das aussieht, als hätte es ein Bühnenbildner dort hingestellt: rosa und gelbe Häuser, die an den Felsen kleben, die Gozzi-Boote, die Wellen, die bis an die Mauern reichen. Für mich ist es ein Lieblingsort: Hier habe ich meine Abschlussfeier gefeiert, und hier hatte meine Tochter Emma ihr Lieblingsgericht.

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Casa della Rocca, in einer Mühle in Dolcedo

In Dolcedo, zwanzig Minuten talaufwärts, in einer Mühle aus den frühen 1900er-Jahren mit Mühlstein und Presse noch an ihrem Platz. Unter den Steingewölben servieren sie dir eine ligurische Küche, die Land und Meer zusammenhält — manchmal sogar auf demselben Teller — und die es in die Auswahl des Guide Michelin geschafft hat. Dienstags geschlossen: am besten anrufen und reservieren.

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Censin da Bea, meine Ölmühle aus dem 18. Jahrhundert

Mein Favorit unter den Talorten im Hinterland von Imperia. Eine Ölmühle aus dem 18. Jahrhundert in Borgomaro, mit den steinernen Mühlsteinen mitten im Saal und der Küche der ligurischen Berge: Schnecken, Perlhuhn, Wild. Du setzt dich hin und verstehst, dass du auf die andere Seite des Hügels gewechselt bist.

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Chez Braccioforte, der Fisch meines Vaters

Das Fischrestaurant am Hafen von Oneglia: seit fünf Generationen dieselbe Familie, ein Saal mit echten Tischdecken und Fisch, der jeden Tag direkt davor ersteigert wird. Es ist einer der Lieblingsorte meines Vaters, und wenn ich nach Oneglia zurückkomme, kehre ich gerne dorthin zurück.

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Wo man in Imperia (und Umgebung) Fisch isst

Es gibt Fisch, der am Morgen noch im Meer war und am Abend schon auf deinem Teller liegt. In Oneglia, unter den Arkaden des Hafens, und dann die Küste hinunter bis Cervo und Sanremo: Fisch esse ich selbst nicht, aber das sind die Orte, auf die die echten Kenner in meinem Umfeld schwören, vom Traditionslokal aus dem Jahr 1892 bis zur Buridda von früher.

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Wo man in Oneglia Farinata isst

Kichererbsenmehl, Wasser, Öl und Salz, gebacken in einer Kupferpfanne im Holzofen: Die Farinata ist der ligurische Streetfood-Klassiker schlechthin, und in Imperia hat sie sogar ihren eigenen Namen und ihre eigene Variante. Hier erfährst du, wo du sie richtig isst.

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Hostaria Besugo, die echte Meeresküche am Hafen

Am Hafen von Oneglia, unter den Arkaden von Calata Cuneo, macht die Hostaria Besugo ligurische Meeresküche von früher: die Buridda, das Zimino aus Tintenfisch, hauchfrische Crudi. Steinmauern, Gewölbe, ein offener Ofen. Im Tagebuch habe ich sie schon den Leuchtturm der Meeresküche am Hafen genannt – hier erkläre ich dir, warum.

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Unterwegs in Imperia ohne Auto (oder fast), Sommer 2026

Im Sommer ist das Auto in Imperia eher ein Problem als eine Lösung. Ich erkläre dir, als jemand, der hier aufgewachsen ist, wie du stressfrei unterwegs bist: die echten Gehzeiten, die Busse von Riviera Trasporti Etappe für Etappe an der Küste entlang, der Zug nach Sanremo und Genua, und der Radweg Richtung Westen. Ehrlich auch, was die Grenzen angeht, denn Imperia ist eine hügelige Stadt.

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Osteria della Ciccia, der Fleisch-Ausflug ins Arroscia-Tal

Wenn die Lust auf Fleisch ernsthaft wird, steigst du ins Auto und fährst das Arroscia-Tal hinauf: In Ortovero gibt es eine toskanische Osteria, wo die gegrillte Fiorentina aus dem Laden von Dario Cecchini kommt. Festes Menü mit Wein inklusive und offener Küche – mit einem einzigen, ehrlichen Rat für die Rückfahrt.

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Osteria Didù, der bodenständige Michelin von Porto Maurizio

Omars Osteria in der Via Cascione, in Porto Maurizio, gegenüber dem Teatro Cavour. Sie steht im Michelin-Guide (Bib Gourmand), hat aber nichts Einschüchterndes: traditionelle ligurische Küche, mit Land und Meer auf derselben Speisekarte – gefüllte Muscheln und Borretsch-Ravioli al tocco. Das Schöne an Ligurien, auf einem Teller.

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Porca Vacca, das Reich des Fleisches im Hafen von Oneglia

Die Fleisch-Osteria am Hafen von Oneglia: Tagliata, Steaks und der berühmte Giro carne, mit ausgesuchtem italienischem Fleisch – allen voran Rind der piemontesischen Rasse – und der einen oder anderen Perle bis zum Wagyu, unter den Arkaden von Calata Cuneo. Und das Beste: Von Stella sul Mare aus kommst du zu Fuß hin, den Rotwein genießt du also ganz ohne Sorgen.

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Dorffeste im Hinterland, Sommer 2026

Im Sommer hat oben über Imperia jedes Dorf sein eigenes Fest: Ein Platz wird abgesperrt, ein Grill wird angezündet, und man isst das Gericht des Ortes. Hier sind die Feste, für die sich die Fahrt hinauf lohnt, dazu die Termine, die schon feststehen, und die, die bei der Pro Loco noch bestätigt werden müssen.

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Salvo Cacciatori, das Essen für besondere Anlässe

Das Restaurant für die großen Anlässe in Oneglia: seit 1919 in der Via Vieusseux, dieselbe Familie seit 1905, seit mehr als sechzig Jahren im Guide Michelin. Hier wird der Stockfisch im Oneglia-Stil — das Aushängeschild meines Viertels — zum Fest: der Ort, an den du alle mitnimmst, die Fisch lieben, wenn es etwas zu feiern gibt.

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Wo man in Oneglia Farinata isst

Echte Farinata kommt nur aus einem Holzofen, der seit Generationen brennt. Drei Orte in Oneglia, darunter der, wo ich aufgewachsen bin.

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Lo Sciabecco, und die Pizza, die wir nie nachmachen konnten

Ein Europameister, eine Pizza mit Spaghetti obendrauf und ein Familienrätsel: die Pizzeria von Salvatore Saiola, fünf Minuten von Oneglia entfernt.

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Die Strände von Imperia, Zone für Zone

In Imperia besteht das Meer aus Kies und Felsen, mit ein paar Sandstreifen Richtung Westen. Ich zeige dir das genaue Bild, Zone für Zone — Borgo Peri, Marina, Foce, Prino — mit freien Stränden und Strandbädern, Sand und Steinen, und wohin ich selbst gehe. Dazu Diano und Cervo, für alle, die mal einen Tapetenwechsel brauchen.

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Der Markt von Oneglia

Als Kind konnte ich ihn nicht ausstehen, heute entspannt er mich. Der Markt von Oneglia, hinter der Kirche San Giovanni: trombette, dicke Bohnen, Basilikum und der Geschmack, den du im Norden nicht findest.

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Der Radweg am Meer, von Imperia Richtung Sanremo

Seit im April 2025 der Abschnitt von Imperia eröffnet wurde, radelst du vom Zentrum bis nach Sanremo, ohne einen einzigen Anstieg, auf der alten Bahntrasse direkt am Wasser. Ich erzähle dir, wie es wirklich ist, wo du Räder leihen kannst und was dich in den Tunneln erwartet.

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Calata Cuneo, der Hafen von Oneglia

Der Hafen von Oneglia nach Sonnenuntergang: das Caffè del Porto, die Pizzerien, der Fisch – und die Bräute, die mit dem Boot kommen. Der Ort, an dem die Aperitivo-Abende in unserer Jugend kein Ende nahmen.

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Wo man in Imperia (und Umgebung) abends ausgeht, Sommer 2026

Sagen wir es gleich klar: Imperia im Sommer ist nicht das Nachtleben einer Großstadt. Aber einen langsamen, richtig guten Abend am Meer, den nimmst du mit nach Hause. Hier ist, wohin ich gehe, in der Stadt und drumherum.

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Der Parasio, zu Fuß und bei Sonnenuntergang

Der Parasio ist die Altstadt von Porto Maurizio: Man geht ihn zu Fuß, er windet sich spiralförmig hinauf zum Duomo di San Maurizio und öffnet sich zum Meer an den Logge di Santa Chiara. Ich erzähle dir, wie du ihn am besten besuchst, idealerweise bei Sonnenuntergang, und den Ort, zu dem ich immer wieder zurückkehre.

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Wo man das Öl kauft (das echte)

Gutes taggiasca-Öl kauft man nicht im Supermarkt. Man holt es sich im Kanister, direkt von der Ölmühle: hier die Adressen, dazu das Emporio Carli für das eher kommerzielle Öl.

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Monte Calvario, Imperia von oben gesehen

Oberhalb von Porto Maurizio liegt ein Hügel mit einem Heiligtum, Zypressen und dem schönsten Blick von ganz Imperia. Der Weg hinauf ist ein bisschen vernachlässigt, aber die Mühe lohnt sich. Ich erzähle dir, wann du hingehen solltest und was dich erwartet.

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Bussana Vecchia, das Künstlerdorf hoch über Sanremo

Vom Erdbeben des 23. Februar 1887 zerstört und jahrzehntelang als Geisterdorf zurückgelassen, ist Bussana Vecchia seit den Sechzigerjahren wieder zum Leben erwacht — dank einer Künstlergemeinschaft, die sich zwischen den Ruinen ein Zuhause geschaffen hat. Es ist nicht der fröhlichste Ort an der Riviera di Ponente, aber einer von der Sorte, die man nicht vergisst.

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Cervo, das Dorf der Korallenfischer

Eine Viertelstunde von Oneglia entfernt liegt Cervo: caruggi, die zu einer Barockkirche mit Blick aufs Meer hinaufführen, im Sommer das Kammermusikfestival, und unterhalb des Dorfes ein kleiner Hafen mit einem Wasser, das wirklich traumhaft ist.

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Triora, das Dorf der Hexen

Fünfzig Minuten Serpentinen von der Küste, um nach Triora zu gelangen: ein mittelalterliches, auf einem Felsen thronendes Dorf, etwas düster, geprägt von den Hexenprozessen des späten 16. Jahrhunderts. Man kommt wegen der Geschichte und der Atmosphäre, aber auch wegen des dunklen Brots und des Bruzzo. Hier, was man sehen und was man mit nach Hause nehmen sollte.

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Nizza für einen Tag, und die Socca, die nach Zuhause schmeckt

Von Oneglia aus ist Nizza kaum mehr als eine Stunde entfernt: mit dem Zug über Ventimiglia oder mit dem Auto an der Küste entlang. Promenade des Anglais, Vieux Nice, der Markt am Cours Saleya, der Hügel über der Baie des Anges. Und die Socca, die Nizzarder Cousine unserer Farinata. Mit ehrlichen Angaben zu Zug, Parkplätzen und Sommergedränge.

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Der Spaziergang der Verliebten

Ein Fußweg, der über den Felsen zwischen der Marina von Porto Maurizio und Borgo Foce schwebt. Schön früh am Morgen, noch schöner am Abend. Er trägt den Namen eines zwanzigjährigen Jungen. Bequeme Schuhe.

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Tagesausflug nach Monte Carlo

Von Imperia aus ist das Fürstentum Monaco gut eine Stunde mit dem Zug entfernt, mit Umstieg in Ventimiglia. Place du Casino, der Yachthafen, der Wachwechsel am Mittag, das Aquarium über dem Meer. Ehrlich über Preise, Parkplätze, Dresscode und den Grand Prix, der die Stadt im Juni abriegelt.

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Frantoio Benza, in Dolcedo

In Dolcedo, hinter Imperia, gibt es den Frantoio Benza: taggiasca-Öl seit 1853, aber auch Olivenpaste, entkernte Oliven und süß-saure trombette-Zucchini, die die Fahrt wert sind. Der Geheimtipp für alle, die den echten Ponente sehen wollen.

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Oneglias herzhafte Frühstücke

In Ligurien frühstückt man herzhaft: ein Streifen Focaccia, getunkt in den Cappuccino. Klingt nach Häresie, ist aber der richtige Start in den Tag. Hier erfährst du, wo du es in Oneglia und drüben in Porto richtig machst.

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Villa Grock, das Haus des Königs der Clowns

Oberhalb von Oneglia steht eine Villa, die aussieht, als hätte sie ein Kind mit zu viel Fantasie gezeichnet: Maskarons, bühnenreife Treppen, ein kleiner See mit einem Tempelchen. Erbauen ließ sie Grock, der bestbezahlte Clown Europas. Heute ist sie ein Museum, und für uns ist sie der Ort der Briefe an den Weihnachtsmann.

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Dalla Padella alla Brace

Eine Slow-Food-Osteria in den caruggi von Oneglia, mit eigenem Gemüsegarten oben in Oliveto. Der Ort für Küche vom Land, für in Rossese geschmortes Kaninchen und für einen Ferragosto-Geburtstag, den ich bis heute mit mir trage.

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Valloria, das Dorf der bemalten Türen

Valloria, ein Ortsteil von Prelà hinter Imperia, hat etwas mehr als dreißig Einwohner und hundertsiebenundsechzig Türen, bemalt von Künstlern aus aller Welt. Man kommt dorthin über Dolcedo, die Serpentinen hinauf. Und dann gibt es das Dorffest: «A Valloria fai baldoria», der Slogan, den ich nicht mehr aus dem Kopf bekomme.

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Osteria dai Pippi, in Borgo Marina

Eine winzige Osteria in Borgo Marina, unterhalb des Parasio. Sehr kurze Speisekarte auf der Tafel, höchste Qualität, hausgemachtes Brot und Focaccia, serviert mit dem Öl von hier. Ich gehe selten hin, aber jedes Mal lohnt es sich.

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Wo man Landküche isst, von der Osteria bis ins Hinterland

Es gibt einen Moment im Urlaub, in dem du genug hast vom Fisch und Lust bekommst auf Fleisch, auf Ravioli, auf eine Ölmühle am Ende eines Tals. Hier ist, wohin ich dann gehe: von der Osteria in Oneglia bis zu den Dörfern im Hinterland.