Der Parasio, zu Fuß und bei Sonnenuntergang

Den Parasio geht man zu Fuß, Punkt. Das ist eine Tatsache, keine romantische Entscheidung: Autos, außer denen der Anwohner, bleiben draußen, und drinnen gibt es nur caruggi, Treppen und ein paar kleine Plätze, auf denen sich gerade mal ein Fahrrad drehen kann. Am besten kommt man gegen sechs, sieben Uhr abends im Sommer an, wenn die Sonne zu sinken beginnt und der Stein der Häuser diese warme Farbe annimmt, die er tagsüber nicht hat. Morgens ist das Städtchen hübsch, aber flach, im vollen Licht; bei Sonnenuntergang leuchtet es auf. Ich empfehle dir, von unten in Porto Maurizio aus aufzusteigen, von der Seite des Doms her, und dich einfach nach oben tragen zu lassen, denn hier kann man den Weg nicht verfehlen: Alle Straßen führen früher oder später nach oben.

Und sie führen auf eine ganz bestimmte Weise nach oben. Der Parasio ist spiralförmig angelegt. Das ist kein Design, um Touristen des 21. Jahrhunderts zu beeindrucken, das ist pure Verteidigung: ein Städtchen, das auf dem Vorgebirge thront, eine Hauptstraße, die sich spiralförmig um den Hügel windet, und die caruggi, die sie quer durchschneiden. Wer das Städtchen angriff, drehte sich immer enger werdend im Kreis, unter den Häusern. Heute ist diese Spirale einfach nur schön zu erlaufen: Du merkst, dass du aufsteigst, nur weil das Meer von Zeit zu Zeit am Ende einer Gasse wieder auftaucht, immer ein Stück tiefer und breiter als zuvor.

Die Dächer des Parasio, die sich spiralförmig zum Meer hinabziehen, von oben gesehen

Ganz oben steht der Duomo di San Maurizio, und das ist der Grund, warum die Leute hinaufsteigen, und sei es nur für ein Foto. Es ist die größte Kirche Liguriens, und das ist keine Prospekt-Floskel, das sind Zahlen. Etwa siebzig mal vierzig Meter, dreitausend Quadratmeter, eine klassizistische Fassade, die einen überrascht, wenn man aus den engen Gassen herauskommt, und plötzlich ist man in einer ganz anderen Welt. Gebaut wurde er zwischen 1781 und 1838 nach einem Entwurf von Gaetano Cantoni, ganz im klassizistischen Geschmack, Säulen, Giebel, breite Treppen. Innen ist es noch beeindruckender: drei Schiffe, rund hundert korinthische Säulen, die Kuppel, die im Inneren mehr als dreißig Meter erreicht. Die Laterne an der Spitze reicht fast fünfzig Meter über den Boden, und das ist der Punkt, den man von halb Imperia aus sieht, auch von uns zu Hause in Oneglia.

Die klassizistische Fassade des Duomo di San Maurizio mit Glockenturm und Statuen

Eine ehrliche Sache sage ich dir gleich: Der Duomo erschlägt dich fast mit seiner Wucht, so wie er dasteht – aber der älteste Teil des Parasio ist er nicht. Er stammt aus dem 19. Jahrhundert, reich, gebaut, um der Welt zu zeigen, wie sehr Porto Maurizio zählte, als das Meer noch Geld einbrachte. Das eigentliche mittelalterliche Städtchen sind die Gassen ringsum, die Bögen, die die Straße überspannen, die Steinportale, die hängenden Gärten, die hinter einer Mauer hervorlugen. Der Duomo ist die Krone; das Städtchen ist der Kopf, der sie trägt. Ich mag beides, aber wenn dir die Zeit fehlt, ist es nicht die Kirche, die du nicht verpassen darfst: Es ist, dich in den caruggi darunter zu verlieren.

Und hier komme ich zu dem Ort, den ich am meisten liebe, zu dem ich immer wieder zurückkehre: den Logge di Santa Chiara. Sie befinden sich an der Rückseite des Klosters der Klarissen, dem Nichts zugewandt. Es ist eine lange Arkadenloggia, 1713 auf den Bastionen und alten Stadtmauern erbaut, und sobald du dort ankommst, verstehst du sofort, warum man sie genau dort gebaut hat: darunter ist nichts, nur das Meer, steil abfallend. Du gehst unter den Arkaden entlang, auf der einen Seite hast du den Stein des Klosters, auf der anderen den offenen Golf. Es ist der Ort, an dem Paare sich Versprechen geben – unschuldige, versteht sich – weil es mit diesem Meerblick vor sich einfach naheliegt, und plötzlich wird die Sache ernster, als man geplant hatte. Bei Sonnenuntergang, mit dem Licht, das schräg zwischen den Bögen einfällt, ist es der schönste Ort in ganz Imperia, und das sage ich, ein Onegliese, was schon ein Zugeständnis ist (zur Frage Oneglia gegen Porto habe ich einen eigenen Artikel geschrieben, ich wiederhole mich hier nicht).

Die Logge di Santa Chiara: die lange Arkadenloggia des Klosters auf der Spitze des Parasio, steil über dem Meer

Das Kloster hinter den Loggien ist real, bewohnt, kein Museum. Die Klausurschwestern der Klarissen sind seit 1365 dort, Frauen, die sich entschieden haben, nie wieder hinauszugehen, und hinter dieser Mauer sind sie heute noch dort. Es macht mir einen seltsamen Eindruck, daran zu denken: Du stehst auf den Loggien und genießt das offenste Panorama der Stadt, und zwei Meter von dir entfernt ist jemand, der beschlossen hat, darauf zu verzichten, es anzusehen. Man hat die Loggien nach außen gewandt gebaut; sie leben nach innen gewandt. Im Sommer finden an manchen Abenden Konzerte unter diesen Bögen statt, die „Concerti delle logge", und dort Musik zu hören, mit dem schwarzen Meer vor dir, ist eine dieser Sachen, die in Imperia passieren und die du nicht vergisst.

Und von Zeit zu Zeit werden die Loggien zur Bühne für schöne Ideen. 2019 zum Beispiel organisierte der Fotograf Settimio Benedusi dort „Das Abendessen der Stille": ein einziger Tisch mit hundert Gedecken unter den Bögen, dem Meer zugewandt, ein Abendessen in Stille eingenommen, mit einem Klavierkonzert und einem Teil, der den Düften gewidmet war. Es war keine Künstlerlaune: Der Erlös diente dazu, die Loggien selbst zu restaurieren, die es nötig hatten. Es war ausverkauft, und diese Mauern sind wie neu geworden. So etwas passiert hier von Zeit zu Zeit – und daran merkst du, wie sehr dieser Ort geliebt wird.

Beim Spaziergang durch das Städtchen, schau von Zeit zu Zeit nach oben. Die Adelspaläste stehen noch, auch wenn viele nicht besichtigt werden können: Palazzo Strafforello, Palazzo Gandolfo, Palazzo Littardi, Steinportale, ein Fresko hinter geschlossenen Fensterläden. Porto Maurizio war, bevor das Meer aufhörte, Geld zu bringen, eine Angelegenheit von Reedern und reichen Familien, und das sieht man. Es ist kein Städtchen, das sich für die Postkarte arm gibt: Es war wohlhabend, und das hat es an seiner Struktur behalten.

Zwei praktische Hinweise, die ich dir lieber selbst gebe. Erstens: Man steigt auf, und zwar ziemlich, Treppen inklusive. Bequeme Schuhe, und wenn es heiß ist, lass dir Zeit, im Schatten der Gassen. Aber wenn dir der Aufstieg wirklich keine Lust macht – vielleicht kommst du gerade vom Nachmittag am Strand von Borgo Marina, gleich darunter –, gibt es die Abkürzung, die wenige Touristen kennen: zwei öffentliche Aufzüge. Der erste bringt dich vom Städtchen zur Aurelia hinauf, der zweite von dort zum Parasio. Steig ruhig hinauf, keine Ausrede, und genieß dann den Abstieg zu Fuß, der der schönste Teil ist: hinunter durch die caruggi, mit dem Meer, das sich an jeder Kurve weitet. Der zweite Hinweis: Der Parasio ist vor allem zum Gehen und Schauen da, nicht voller Bars und Läden. Ein paar Adressen gibt es schon, aber es ist ein ruhiges Wohnviertel, keine belebte Flaniermeile. Wer Trubel sucht, findet ihn unten, am Kai in Oneglia oder an der Uferpromenade von Porto. Hier oben kommt man für die Stille, den Stein und die Ausblicke.

Von uns aus erreicht man ihn in zehn Autominuten. Mein Rat ist, ihn mit einem Abendessen unten in Porto Maurizio zu verbinden oder auf dem Rückweg nach Oneglia: Steig mit dem Nachmittagslicht hinauf, bleib auf den Loggien für den Sonnenuntergang, und geh hinunter, wenn die ersten Lichter angehen. Der Parasio am Abend ist eine dieser Sachen, die dir erklären, warum ich mir diese Stadt nach zwanzig Jahren immer noch nicht aus dem Kopf schlagen kann.