Frantoio Benza, in Dolcedo

Es gibt das Hinterland, das du von der Küste aus siehst, eine Hügellinie hinter den Häusern – und es gibt das echte, das du dir suchen musst, indem du die Täler hinaufsteigst. Das mit den Trockenmauern, den terrassierten Olivenhainen, den Steindörfern, wo die Straße enger wird und das Navi ins Schwitzen kommt. Dolcedo ist einer dieser Orte, und genau dorthin schicke ich dich, aus einem ganz bestimmten Grund.

Dolcedo liegt oben, in der Valle Prino, etwa eine Viertelstunde hinter Imperia. Ein altes Dorf, von der Sorte mit mittelalterlicher Brücke — der Brücke der Malteserritter, von 1292, ein steinerner Eselsrücken, der den Bach überspannt, wie er es seit siebenhundert Jahren tut. Caruggi, ein Platz, der Geruch von Holzfeuer im Winter. Der Ponente, den Touristen oft verpassen, weil sie unten am Meer bleiben.

Die mittelalterliche Steinbrücke von Dolcedo überspannt den Prino-Bach, unterhalb des Glockenturms und der Häuser des Dorfes.

Und in Dolcedo gibt es den Frantoio Benza. Eine Familie von Ölmüllern seit 1853: fünf Generationen, die taggiasca-Öl herstellen, unser mildes, kaum bitteres Öl. Du gehst hin, man empfängt dich, du probierst, du kaufst direkt – meistens im Kanister, was hier die richtige Art ist, gutes Öl zu kaufen. Wenn du eine Garantie suchst, gibt es die DOP „Riviera Ligure". Davon habe ich dir schon erzählt, als es darum ging, wo man Öl kauft: Benza ist einer der Namen, der etwas „gepflegtere", mit einem Empfang, der auch an Gäste von auswärts denkt.

Die Familie Benza bei der Olivenernte auf einem historischen Foto: eine Ölmühle seit 1853, fünf Generationen.

Natives taggiasca-Olivenöl extra und Riviera-Oliven auf einem Olivenholzbrett: das grüne Gold des Ponente.

Aber der Grund, warum ich ihm einen eigenen Beitrag widme, ist nicht nur das Öl.

Daran hat mich ein Freund erinnert, der sich damit wirklich auskennt – einer von denen, bei dem es reicht zu sagen „ich war bei Benza", und schon geht die Liste los. Denn Benza ist nicht nur eine Ölmühle: Es gibt auch Konserven, und da liegt die Perle. Die Olivenpaste und die entkernten taggiasca-Oliven sind ausgezeichnet — dieser runde, leicht süße Geschmack, den nur die taggiasca hat. Aber die eine Sache, die ich mir seiner Meinung nach auf keinen Fall entgehen lassen sollte, sind die knackigen süß-sauren trombette-Zucchini: „ein Wahnsinns-Antipasto", seine Worte – und wenn jemand so über ein Glas spricht, weiß man: Das ist kein Scherz. Es ist ein wirklich ligurisches Produkt, von der Sorte, von der man unten in der Ebene gar nicht weiß, dass sie existiert.

Die trombette sind hier übrigens eine kleine Familienobsession: Emma liebt sie, die langen, hellen aus dem Garten. Sie süß-sauer und knackig eingelegt zu finden, zum Öffnen im Winter, wenn der Sommer nur noch Erinnerung ist, ist eines dieser Dinge, die dir zeigen, wie die Küche hier funktioniert: Nichts wird weggeworfen, alles wird eingemacht, und jede Saison hinterlässt ein Glas für die nächste.

Ich bin genauso ehrlich, wie er es mit mir war: Sie haben auch eingelegte Auberginen und Paprika in Öl, und die sind gut. Aber seien wir ehrlich, auf dem Podium der eingelegten Auberginen in Italien herrscht gnadenlose Konkurrenz, und dieser Platz ist nur schwer zu erobern. Bei der taggiasca, der Olivenpaste, den trombette dagegen spielen sie zu Hause – und gewinnen.

Deshalb ist Benza für mich mehr als eine Ölmühle. Es ist ein Vorwand, um nach Dolcedo hinaufzufahren, die Brücke zu sehen, ein paar Schritte durch die caruggi zu machen und mit einem Kofferraum zurückzukommen, der nach Öl und Ligurien duftet. Das ist das echte Hinterland, das, was man vom Strand aus nicht sieht.

Die caruggi und der Platz von Dolcedo, mit dem Torbogen des Rathauses und dem Glockenturm, der über den bunten Häusern aufragt.

Wenn du bei Stella sul Mare bist und eines Morgens Lust hast, dich vom Meer loszureißen, dann mach das: Fahr hinauf nach Dolcedo, halt bei Benza, lass dir einen Kanister Öl füllen und nimm ein Glas süß-saure trombette mit, dazu die Olivenpaste und die Oliven. Dann schau dir die Brücke an, und du verstehst von selbst, warum der echte Ponente dort beginnt, wo die Küste endet. Und falls du wissen willst, wo man sonst noch Öl kaufen kann, oder woher die taggiasca kommt – das habe ich dir schon erzählt.