Monte Calvario, Imperia von oben gesehen

Der Monte Calvario ist kein touristischer Ort, und vielleicht hänge ich genau deshalb so an ihm: keine Schilder, keine Eintrittskarten, kaum jemand, der ihn kennt. Und doch ist es einer dieser Orte, die etwas in dir zurücklassen, wenn du hinaufsteigst. Als Kind wurde ich oft gefragt: „Wo sieht man Imperia von oben?" Die Antwort war immer dieselbe: der Monte Calvario. Es ist ein abgelegener kleiner Hügel westlich von Porto Maurizio, und für meine Eltern war der Ausflug dorthin das klassische Sonntagvormittagsprogramm, wenn das Meer für den Strand zu kalt war. Als Jugendlicher bin ich dann oft mit dem Fahrrad zum Calvario hinaufgefahren. Es ist ein kurzer, aber gnadenloser Anstieg, sehr steil, von der Sorte, die dir schon nach ein paar Kehren den Atem raubt: ganz oben anzukommen, ohne je den Fuß auf den Boden zu setzen, war das Ziel, eine kleine Herausforderung mit mir selbst, und die Aussicht dort oben war die Belohnung. Aus jenen Jahren trage ich auch süßere, persönlichere Erinnerungen mit mir, die mit diesem Ort verbunden sind, die ich aber für mich behalte: manche Dinge bleiben besser dort, wo sie passiert sind.

Der Ort heißt Monte Calvario, hieß aber ursprünglich Monte Gagliardone. Der Name änderte sich Ende des 17. Jahrhunderts wegen eines Priesters, Bartolomeo Bruno, der von einer Reise ins Heilige Land zurückgekommen war und — so will es die Überlieferung — eine Erdscholle aus Jerusalem mitgebracht und genau hier oben vergraben hatte. 1690 wurde an dieser Stelle das Heiligtum Santa Croce errichtet, das später an eine Bruderschaft überging, die sich unter anderem darum kümmerte, von nordafrikanischen Piraten gefangene Seeleute freizukaufen. Das zeigt dir, was für ein Meer man hier oben vor drei Jahrhunderten vor sich hatte.

Der eigentliche, schöne Aufstieg beginnt von unten. Du lässt das Auto in der Nähe von Borgo Foce stehen, dem Viertel westlich von Porto Maurizio, und nimmst den Saumpfad, der neben der Kirche San Benedetto Revelli hinaufführt. Es ist eine dieser steinernen Gassen, die wir hier crêuze nennen: schmal, steil, mitten zwischen Olivenbäumen und Macchia. Am Weg liegen die Stationen eines Kreuzwegs: kleine gemauerte Kapellen, eine nach der anderen, die dich den ganzen Weg hinauf begleiten. Es ist kein zermürbender Aufstieg, eine knappe halbe Stunde in gemütlichem Tempo, aber es geht bergauf, und im Sommer um drei Uhr nachmittags würde ich davon abraten.

Hier muss ich ehrlich sein, denn ich will dich nicht mit der Erwartung hinaufschicken, einen gepflegten Garten vorzufinden. Der Saumpfad ist vernachlässigt. Das haben letztes Jahr auch die Lokalzeitungen geschrieben: Unkraut und Dornengestrüpp, die an mehreren Stellen auf den Weg wuchern, unebene Steine, bei denen du aufpassen musst, wohin du trittst, ein paar Graffiti, und abends ist die Beleuchtung spärlich oder fehlt ganz. Schade, denn der Ort hätte viel mehr verdient. Gehst du mit Turnschuhen und etwas Aufmerksamkeit, passiert nichts, aber mit Kinderwagen oder Flip-Flops lass den Saumpfad lieber sein. In dem Fall kannst du auch mit dem Auto hinauffahren, von der oberen Seite aus (Ausfahrt Imperia Ovest, dann via Nizza und die kleinen Straßen hinauf Richtung Monte Gagliardone), und in der Nähe der Wiese parken. Dabei geht die Poesie der crêuza verloren, aber die Aussicht ist dieselbe.

Und die Aussicht ist der Grund, warum man hinaufgeht. Oben liegt eine grüne Wiese, durchzogen von Wegen aus Kopfsteinpflaster, mit hohen, dunklen Zypressen rund um das Heiligtum, die dem Ort eine leicht schwebende Atmosphäre geben, fast wie in einem Gemälde. Von dort oben siehst du den Parasio, die Altstadt von Porto Maurizio, die sich an ihr Vorgebirge klammert, aus einem Blickwinkel, den du von unten nie bekommst: von Nordwesten, mit den Glockentürmen des Doms, die über den Dächern aufragen, und dem Blau des Meeres dahinter. Wendest du den Blick nach Osten, öffnet sich der ganze Golf, mit Oneglia, das sich in der Ferne ausbreitet, und den Hängen von Capo Berta, die die Szene auf der anderen Seite abschließen. An klaren Tagen, nach dem Mistral, ist die Luft so rein, dass die Küste aussieht, als wäre sie mit dem Lineal gezeichnet.

Die richtige Stunde ist der Sonnenuntergang, daran habe ich keinen Zweifel. Die ohnehin schon pastellfarbenen Häuser des Parasio bekommen gegen Abend ein rosafarbenes Licht, und wenn es dunkel wird, gehen nach und nach die Lichter zwischen den carrugi an, den schmalen Gassen der Altstadt. Es ist derselbe Golf, den du von unten siehst, wenn du den Spaziergang der Verliebten entlanggehst, aber umgekehrt, von oben statt vom Wasserspiegel aus gesehen — und der Eindruck ist völlig anders. Nimm auch im Sommer einen Pullover mit, denn dort oben weht immer ein bisschen Wind.

Noch eine letzte Sache, falls dich die Geschichte interessiert. Das Heiligtum und das kleine Museo delle Confraternite sind nicht immer geöffnet: normalerweise am ersten Sonntag des Monats vormittags oder nach Vereinbarung. Drinnen gibt es mit Marmor eingelegte Altäre und ein paar Kunstwerke von beachtlichem Wert. Aber selbst wenn du alles geschlossen vorfindest — das kommt oft vor — macht das nichts: Was man sich hier oben holt, ist draußen — die Wiese, die Zypressen und dieses Stück Küste, das du nirgendwo sonst so siehst. Von uns aus sind es nur wenige Minuten mit dem Auto, und wenn du nach einem Ort suchst, um einen Tag in Porto Maurizio und seinen carrugi ausklingen zu lassen, dann ist das der Erste, den ich dir empfehle.