Nizza für einen Tag, und die Socca, die nach Zuhause schmeckt

Es gibt etwas, das mich immer wieder amüsiert, wenn ich jemanden zum ersten Mal von zu Hause aus nach Nizza bringe: die Vorstellung, das sei eine große Expedition. In Wirklichkeit ist es ein Tagesausflug, von der Sorte, die man beim Frühstück beschließt und bei der man schon zum Mittagessen dort ist. Von Oneglia aus ist die Grenze gleich um die Ecke, und kaum hast du Ventimiglia hinter dir, bist du schon an der Côte d'Azur.

Für mich ist Nizza aber viel mehr als nur ein Ausflug. Als Junge bedeutete es echten Urlaub: Große Reisen konnten wir uns zu Hause nicht leisten, aber Nizza, eine Stunde von Imperia entfernt, tauchte dich in alles, was man sich vom Wegfahren erhofft – andere Leute, andere Sprachen, vor dem Jahr 2000 sogar eine andere Währung. Dinge, die zu Hause nicht gingen. Du warst im Urlaub, ohne ins Flugzeug zu steigen. Mit zwanzig wurde daraus noch einmal etwas anderes: Ich kam fast jedes Wochenende von Mailand herunter, und freitags- und samstagabends stellte sich mit Claudio – einem weiteren Freund, der wie ein Bruder ist – nur eine Frage: „Monte Carlo oder Nizza?" Und ich verrate dir etwas, das nur wenige wissen: Wenn du weißt, wohin du gehen musst und was du tun sollst, kostet dich dort ein Abend weniger, als in Italien tanzen zu gehen. In Nizza lebt außerdem Simone, der Torwart meiner Wasserballmannschaft, mit dem ich die Abende meiner Jugend geteilt habe, zwischen der Marina – so nennen wir in Imperia Borgo Marina – und Diano. Deshalb ist es, wenn ich zurückkomme, nie nur Tourismus: Es ist ein Stück meines Lebens, das jenseits der Grenze weitergeht.

Fangen wir mit den Zahlen an, das interessiert mich am meisten, und das findest du in keinem Prospekt. Mit dem Zug gibt es keine Direktverbindung: Du steigst in Ventimiglia um. Von Imperia aus brauchst du etwa eine Dreiviertelstunde bis zur Grenze, dann nimmst du den französischen Regionalzug, den TER, der von Ventimiglia nach Nice-Ville ungefähr fünfzig bis fünfundfünfzig Minuten braucht. Alles in allem, Umstieg eingerechnet, sind das eine Stunde fünfundvierzig, eine Stunde fünfzig. Das Ticket Ventimiglia–Nizza kostet ein paar Euro, etwa zehn pro Strecke, und die Züge fahren oft, ungefähr im Stundentakt. Das ist die Art, die ich bevorzuge: Du steigst in Nice-Ville aus und bist nach einer Viertelstunde zu Fuß am Meer, ohne ans Auto zu denken.

Fährst du dagegen mit dem Auto, sind es gut siebzig Kilometer über die Autobahn, eine Stunde bis eine Stunde und fünfzehn Minuten, wenn der Verkehr mitspielt (im Sommer, an der Grenze, tut er das nicht immer). Der eigentliche Knackpunkt ist das Parken. Das Auto für einen Tag in Nizza abzustellen, kostet dich in den Parkhäusern der Innenstadt so um die fünfundzwanzig bis dreißig Euro; viele davon schenken dir die erste Stunde, aber für einen Ausflug brauchst du den ganzen Tag, also rechne damit ein. Ein Trick, den zu kennen sich lohnt: Sonntags und an Feiertagen ist das Parken am Straßenrand kostenlos. Wenn du sonntags hinfährst und entlang der Boulevards einen Platz findest, sparst du einiges.

Aber der cleverste Schachzug mit dem Auto ist ein anderer: Fahr gar nicht erst ins Zentrum. Stell den Wagen auf einem der Park-and-Ride-Plätze am Stadtrand ab – hier heißen sie ParcAzur – und nimm die Straßenbahn. Nizza hat drei moderne Linien (T1 und T2 sind die nützlichsten), die die Stadt schnell und unkompliziert durchqueren, und das Parken ist gratis, wenn du ein Hin- und Rückfahrticket für den Tag löst. Kein Verkehr, keine Parkplatzsuche: Du steigst aus der Straßenbahn und bist schon mitten im Zentrum.

Ein Wort zur Grenze, weil sich das mancher noch fragt: Man fährt durch, ohne anzuhalten, wir sind in Europa, der Personalausweis in der Tasche reicht. Es kann vorkommen, dass die französische Polizei kontrolliert, vor allem im Zug, aber das ist in einem Moment erledigt.

Kaum angekommen, packt dich als Erstes die Promenade des Anglais. Sie ist die Uferpromenade, kilometerlang, mit jenen berühmten blauen Stühlen, die zum Wasser hin ausgerichtet sind. So heißen sie, die „chaises bleues", und sie sind zum Wahrzeichen der Stadt geworden: Du setzt dich, schaust auf die Baie des Anges, die sich in dieser perfekten Kurve öffnet, und verstehst, warum die Engländer im achtzehnten Jahrhundert hierherkamen, um zu überwintern. Eine Sache, die du wissen und nicht unterschätzen solltest: Der Strand besteht nicht aus Sand, sondern aus Kieseln. Groß, rund, unangenehm zum Barfußlaufen. Nimm Badeschuhe mit, wenn du baden willst – wir vom Ponente verstehen so etwas sofort.

Die blauen Stühle der Promenade des Anglais mit Blick auf die Baie des Anges und den Kieselstrand

Doch dann lass das Meer hinter dir und tauch ein in Vieux Nice, die Altstadt. Hier fühle ich mich zu Hause, und das meine ich wörtlich: Es sind enge, hohe caruggi, mit Wäsche zum Trocknen und gelben und roten Fassaden, im Geist identisch mit den Gassen von Oneglia, nur größer und lauter. Du verirrst dich absichtlich. Du landest auf plötzlichen kleinen Plätzen, findest Werkstätten, Eisdielen, den Duft von Frittiertem.

Ein caruggio der Altstadt von Nizza, eng und hoch, mit gelben und roten Fassaden und Wäsche zum Trocknen

Und im Herzen der Altstadt liegt der Cours Saleya, der Markt. Morgens ist er ein Wunder: auf der einen Seite die Stände mit Essen, Obst, Gemüse, Oliven, Käse, Gewürzen; auf der anderen der Blumenmarkt, der in Nizza eine Institution ist und Farben zum Vorschein bringt, mit denen du nicht rechnest. Er hat von Dienstag bis Sonntag geöffnet (sonntags schließt er früh, etwa zur Mittagszeit); montags dagegen zeigt er ein anderes Gesicht und wird zum Antiquitätenmarkt, mit Ständen voller alter Sachen und Kuriositäten. Im Sommer tauchen abends die Stände der Kunsthandwerker auf. Wenn du das weißt, wählst du den richtigen Tag für das, wonach du suchst.

Die Obst- und Gemüsestände des Marktes am Cours Saleya, unter den gestreiften Markisen, im Herzen der Altstadt

Und jetzt kommt die Sache, die ich jedem schicke, der unsere Farinata liebt. Am Cours Saleya, und überall in der Altstadt, findest du die Socca. Das ist ein dünner Kichererbsenteig, gebacken auf einem großen Kupferblech im Holzofen, außen knusprig und innen weich, glühend heiß serviert, in Stücke gebrochen und gepfeffert. Kommt dir das bekannt vor? Sollte es. Es ist die exakt gleiche Cousine unserer Farinata: Sie entsteht aus derselben genuesischen Idee, hat beim Grenzübertritt nur den Namen gewechselt. Am Stand von Chez Thérésa, am Cours Saleya, backen sie sie schon seit 1928, und sie kostet ein paar Euro pro Portion. Probier sie, und dann sag mir, ob es nicht genau unsere ist, nur auf Französisch. Für mich ist das der Beweis, dass der Ponente und die Côte d'Azur dasselbe Land sind, nur getrennt durch eine Linie auf der Karte.

Wenn du noch Lust zum Laufen hast, steig hinauf auf die Colline du Château, den Schlosshügel, am Ende der Altstadt. Vom eigentlichen Schloss ist fast nichts mehr übrig, aber deshalb steigt man nicht hinauf: Es geht um die Aussicht. Von dort oben hältst du die ganze Baie des Anges in einer Hand, die Kurve der Promenade, die roten Dächer der Altstadt und auf der anderen Seite den Hafen. Man steigt zu Fuß über eine schöne Treppe hinauf, oder es gibt einen kostenlosen Aufzug in der Nähe des Turms Bellanda, der dich ohne große Mühe fast bis ganz nach oben bringt. Der Park ist kostenlos und im Sommer bis abends geöffnet.

Und wenn du bis zum Abend bleibst – was ich dir angesichts meiner Vorgeschichte nur empfehlen kann –, zeigt das Zentrum von Nizza ein anderes Gesicht. Neben dem Strand sind die Altstadt und die Boulevards voller Bars für den Aperitivo, oft mit Happy Hour, die sich später in Disco-Pubs verwandeln: Man kommt vom Glas zum Tanzen, ohne den Ort zu wechseln, und wenn dir das gefällt, bist du hier richtig. Ich bin am frühen Abend fast immer in einem indischen Restaurant im Zentrum essen gegangen – den Namen, ich geb's zu, weiß ich nicht mehr, aber das Ritual mit Claudio war immer dasselbe: ein Essen, das anders war als sonst, und danach raus, um zu sehen, wo die Nacht endete.

Ich muss dir noch die eine unbequeme Sache sagen, die eigentlich immer dieselbe ist: Im Sommer ist Nizza voll. Viele Leute, Schlangen, besetzte blaue Stühle, überfüllte Restaurants. Fahr früh am Morgen hin, lass es dir bis zum frühen Nachmittag gemütlich angehen, und behalte für die Rückfahrt den Zug im Blick. Ein Tag reicht locker für Promenade, Altstadt, Markt, Hügel und eine Socca. Den Rest hebst du dir für das nächste Mal auf.