Wo man in Imperia (und Umgebung) Fisch isst

Der Fisch hat hier einen festen Fahrplan. Am frühen Nachmittag laufen die Fischerboote wieder in den Hafen von Oneglia ein, löschen ihre Kisten, und am Kai wird versteigert: Der Fang des Morgens wechselt genau dort den Besitzer, nur wenige Meter von dem Wasser entfernt, aus dem er kam. Hier in der Gegend hält man das für selbstverständlich, dabei ist es das ganz und gar nicht: Es bedeutet, dass der Fisch, der abends auf deinem Teller liegt – in vielen der Lokale, die ich dir gleich vorstelle – am Morgen noch im Meer war. Kürzer geht die Reise vom Meer auf den Tisch nicht.

Das hier ist das Gegenstück zu meinem Guide übers Hinterland: Dort ging es in die Täler hinauf, auf der Suche nach Fleisch und Ravioli, hier bleibe ich unten, am Meer, wo man kocht, wie man es in Oneglia schon immer getan hat. Und hier schulde ich dir ein Geständnis: Fisch esse ich selbst nicht. Für diesen Guide vertraue ich nicht meinem eigenen Geschmack, sondern dem meiner Bezugspersonen bei Tisch: Alessandro, mein Freund und Koch; der andere Alessandro, Anwalt mit einem außergewöhnlich feinen Gaumen fürs Degustieren; Claudio, ein Freund fürs Leben, mit dem ich schon unzählige Tischrunden geteilt habe; und mein Vater, der sich aus lebenslanger Leidenschaft mit Essen und Restaurants auskennt. Das sind die Orte, auf die sie schwören. Es ist keine Rangliste, und es sind keine Rezensionen: Du findest sie alle weiter unten im Block mit Adressen und Details; hier erzähle ich sie dir kurz, und für die, die eine eigene Geschichte verdienen, verlinke ich sie nach und nach.

Wir fangen am Hafen an, denn dort schlägt das Herz der Meeresküche von Oneglia. Unter den Arkaden von Calata Cuneo gibt es zwei Adressen, die sich die Kenner nicht entgehen lassen. Die erste ist Chez Braccioforte, das Traditionslokal: dasselbe Restaurant seit 1892, dieselbe Familie seit fünf Generationen, echte Tischdecken und Fisch, der jeden Morgen direkt davor ersteigert wird. Es ist einer der Lieblingsorte meines Vaters, und dorthin kehrt er am liebsten zurück, wenn er nach Oneglia kommt. Ein paar Schritte weiter liegt die Hostaria Besugo, die Meeresküche von früher, ganz wie sie sein muss: Buridda, Tintenfisch-Zimino, hauchfrische Crudi, in einem Saal aus Steinmauern und Gewölben mit offenem Holzofen.

Die Fischerboote im Hafen von Oneglia, wo jeden Nachmittag die Fischauktion stattfindet

Dann gibt es den wirklich besonderen Anlass, das Essen, an das du dich noch lange erinnerst. In Oneglia, meinem Viertel, gibt es Salvo Cacciatori. Die Geschichte der Familie beginnt 1905, und seit über sechzig Jahren ist es einer der Namen, die der Guide Michelin in Ligurien auf seiner Liste führt. Hier wird nicht gescherzt: der Stockfisch im Oneglia-Stil, das Paradegericht meiner Familie, und der Cappon magro, jene Kathedrale aus Fisch und Gemüse, die ein ganzes Fest auf einen Teller bringt. Das ist kein Essen für alle Tage, und auch keins fürs Strandbudget, aber wenn du den richtigen Ort suchst, um etwas zu feiern, dann ist es dieser.

Wenn du dagegen etwas Bodenständigeres willst, aber trotzdem gut gemacht, überquer den Bach und geh nach Porto Maurizio. Gegenüber vom Teatro Cavour liegt die Osteria Didù: Sie steht im Guide Michelin, Bib Gourmand, aber lass dich davon nicht abschrecken, es ist eine Osteria, schlicht, mit Land und Meer auf derselben Karte. Und ein Stück weiter, in Borgo Marina unterhalb vom Parasio, liegt die Osteria dai Pippi: eine sehr kurze Speisekarte an der Tafel, hausgemachtes Brot, und wenn es saisonalen Fisch gibt, gehört er zum Besten, was du in der Stadt isst. Sie ist winzig, reservier lieber.

Ein Teller roter Garnelen, wie die aus Sanremo, die man unten am Hafen serviert

Kommen wir kurz zurück zum Hafen, denn dort unten, an der Front von Calata Cuneo mit Blick auf die Boote, gibt es auch das Damare Terra e Mare: Tische im Freien über dem Wasser, Crudi, der Fang des Tages und die roten Garnelen aus Sanremo. Das ist der richtige Ort für den Abend, an dem du Fisch essen willst, das Meer direkt vor dir, ohne einen Kilometer zu fahren.

Und wenn du dann Lust hast, dich zu bewegen, hält die Küste hier ringsum zwei schöne Ausreden fürs Auto bereit. Richtung Westen, gut zehn Minuten, liegt San Lorenzo al Mare, und neben dem kleinen Hafen die Baia delle Vele: tagsüber Strandbad, abends wird daraus ein Fischessen fast mit den Füßen im Wasser. Richtung Osten, ebenfalls eine Viertelstunde, liegt Cervo, das mittelalterliche Dorf hoch über dem Meer: Dort oben hat das Serafino eine 180-Grad-Terrasse über den Golf, die allein schon die Reservierung wert ist, und serviert dir den Fisch mit Sonnenuntergang inklusive.

Und zum Schluss, für alle Mutigen, die auch längere Ausflüge nicht scheuen: eine halbe Stunde Richtung Westen liegt Sanremo, und im Zentrum, auf corso Mombello, macht El Billi Fisch und mediterrane Küche (und Pizza, für wenn du in gemischter Gesellschaft unterwegs bist). Das ist nicht mehr Imperia, aber wenn du wegen des Casinos oder des Blumenmarkts so weit fährst, ist das eine gute Adresse, die du dir merken solltest.

Ehrlich gesagt, als Local: Guter Fisch ist nie ein Schnäppchen, und die Öffnungszeiten mancher Lokale ändern sich außerhalb der Saison, manche haben einen festen Ruhetag in der Woche. Ein Anruf, bevor du losfährst, schadet nie. Aber genau das ist der Reiz an diesem Rhythmus: Das Meer gibt den Takt vor, das Boot kommt zurück, und du setzt dich an den Tisch mit dem, was es mitgebracht hat.

Wenn dann wieder die Lust auf Fleisch aufkommt, auf Ravioli, auf eine Ölmühle am Ende eines Tals — und sie wird wiederkommen —, wartet der Guide wo man im Hinterland isst schon auf dich. Und für den Abend ist Calata Cuneo nach Sonnenuntergang noch einmal eine ganz andere Geschichte, eine, die man in Ruhe am Hafen trinkt.