El Parasio, a pie y al atardecer

El Parasio se recorre a pie, y punto. No es una elección romántica, es un hecho: los coches, salvo los de los residentes, se quedan fuera, y dentro solo hay caruggi, escaleras y alguna plazoleta donde una bicicleta apenas tiene sitio para girar. La mejor manera de afrontarlo es llegar hacia las seis o siete de la tarde en verano, cuando el sol empieza a bajar y la piedra de las casas coge ese color cálido que no tiene de día. Por la mañana el casco antiguo es bonito, pero plano, en plena luz; al atardecer se enciende. Te aconsejo subir desde la parte baja de Porto Maurizio, por el lado del Duomo, y dejarte llevar simplemente hacia arriba, porque aquí es imposible equivocarse de camino: todas las calles, tarde o temprano, suben.

Y suben de una manera muy concreta. El Parasio está construido en espiral. No es un diseño pensado para impresionar a los turistas del siglo XXI, es pura defensa: un casco antiguo encaramado en el promontorio, una calle principal que gira alrededor de la colina subiendo en espiral, y los caruggi transversales que la cruzan. Quien atacaba el casco antiguo se encontraba girando en círculo, cada vez más cerrado, bajo las casas. Hoy esa espiral es solo una maravilla para recorrer a pie: te das cuenta de que subes solo porque el mar, de vez en cuando, reaparece al final de una callejuela, siempre un poco más abajo y más ancho que antes.

Los tejados del Parasio bajando en espiral hacia el mar, vistos desde arriba

En lo más alto está el Duomo di San Maurizio, y es la razón por la que la gente sube, aunque solo sea para una foto. Es la iglesia más grande de Liguria, y no es una frase de folleto: son números. Unos setenta metros por cuarenta, tres mil metros cuadrados, una fachada neoclásica que te sorprende cuando sales de las callejuelas estrechas, y de repente estás en otro mundo. Se construyó entre 1781 y 1838 según un proyecto de Gaetano Cantoni, en pleno gusto neoclásico, columnas, frontón, grandes escalinatas. Por dentro impresiona todavía más: tres naves, un centenar de columnas corintias, la cúpula que llega a más de treinta metros por dentro. La linterna en lo alto roza los cincuenta metros de altura, y es el punto que se ve desde media Imperia, incluso desde nuestra casa en Oneglia.

La fachada neoclásica del Duomo di San Maurizio, con el campanario y las estatuas

Voy a ser sincero en una cosa: el Duomo, tal como es, impresiona por su grandiosidad, pero no es la parte más antigua del Parasio. Es del siglo XIX, rico, construido para decirle al mundo cuánto contaba Porto Maurizio cuando el mar todavía daba dinero. El verdadero casco medieval son las callejuelas de alrededor, los arcos que cruzan la calle, los portales de piedra, los jardines colgantes que asoman detrás de un muro. El Duomo es la corona; el casco antiguo es la cabeza que la lleva. A mí me gustan los dos, pero si te falta tiempo, lo que no te puedes perder no es la iglesia: es perderte por los caruggi de abajo.

Y aquí llego al rincón que más me gusta, al que siempre vuelvo: las Logge di Santa Chiara. Están en la parte trasera del convento de las clarisas, de cara al vacío. Es una larga logia con arcadas, construida en 1713 sobre los bastiones y las antiguas murallas del casco antiguo, y en cuanto llegas entiendes enseguida por qué la construyeron justo ahí: debajo no hay nada, solo el mar, a pico. Caminas bajo los arcos y a un lado tienes la piedra del convento, al otro el golfo abierto. Es el sitio donde las parejas se hacen promesas —inocentes, claro— porque con esa vista al mar delante surge de forma natural, y de repente la cosa se vuelve más seria de lo previsto. Al atardecer, con la luz entrando de lado entre los arcos, es el rincón más bonito de toda Imperia, y esto te lo dice un onegliese, lo cual ya es una concesión (sobre la cuestión Oneglia contra Porto escribí un artículo aparte, no me repito aquí).

Las Logge di Santa Chiara: la larga logia con arcadas del convento, en lo alto del Parasio, a pico sobre el mar

El convento detrás de las logias es real, habitado, no un museo. Las clarisas de clausura llevan ahí desde 1365, mujeres que eligieron no volver a salir nunca más, y detrás de ese muro siguen estando hoy. Me produce una sensación extraña pensarlo: estás en las logias disfrutando del panorama más abierto de la ciudad, y a dos metros de ti hay alguien que decidió renunciar a mirarlo. Las logias se construyeron mirando hacia fuera; ellas viven mirando hacia dentro. En verano, algunas noches, se dan conciertos bajo esos arcos, los «Concerti delle logge», y escuchar música ahí, con el mar negro delante, es de esas cosas que pasan en Imperia y que no se olvidan.

Y de vez en cuando, las logias se convierten en escenario de buenas ideas. En 2019, por ejemplo, el fotógrafo Settimio Benedusi organizó ahí «La cena del silencio»: una única mesa de cien cubiertos instalada bajo los arcos, mirando al mar, una cena tomada en silencio, con un concierto de piano y una parte dedicada a los perfumes. No fue un capricho de artista: la recaudación sirvió para restaurar las propias logias, que lo necesitaban. Se llenó, y esos muros quedaron como nuevos. Es el tipo de cosas que aquí pasan de vez en cuando, y que te hacen entender cuánto se quiere este lugar.

Paseando por el casco antiguo, levanta la vista de vez en cuando. Los palacios nobles siguen ahí, aunque muchos no se puedan visitar: Palazzo Strafforello, Palazzo Gandolfo, Palazzo Littardi, portales de piedra, algún fresco detrás de postigos cerrados. Porto Maurizio, antes de que el mar dejara de dar dinero, era cosa de armadores y familias ricas, y se nota. No es un casco antiguo que finja pobreza para la postal: fue próspero, y ha conservado esa estructura.

Dos avisos prácticos, porque prefiero dártelos yo mismo. El primero: se sube, y bastante, escaleras incluidas. Zapatos cómodos, y si hace calor, tómatelo con calma, a la sombra de las callejuelas. Pero si la subida de verdad no te apetece —quizá acabas de pasar la tarde en la playa de Borgo Marina, justo debajo—, existe el atajo que pocos turistas conocen: dos ascensores públicos. El primero te lleva desde el casco antiguo hasta la Aurelia, el segundo desde ahí hasta el Parasio. Sube tranquilo, sin excusas, y disfruta luego de la bajada a pie, que es la parte más bonita: hacia abajo por los caruggi, con el mar ensanchándose en cada curva. El segundo aviso: el Parasio está pensado sobre todo para caminar y mirar, no está lleno de bares y tiendas. Hay algún local, pero es un barrio residencial y tranquilo, no una calle de paseo animada. Si buscas ambiente, está abajo, en el muelle de Oneglia o en el paseo marítimo de Porto. Aquí arriba se viene por el silencio, la piedra y las vistas.

Desde casa se llega en diez minutos en coche. Mi consejo es combinarlo con una cena abajo en Porto Maurizio o de camino de vuelta a Oneglia: sube con la luz de la tarde, quédate en las logias para el atardecer, y baja cuando se enciendan las primeras luces. El Parasio de noche es de esas cosas que te hacen entender por qué, después de veinte años, todavía no consigo quitarme esta ciudad de la cabeza.