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Rincones favoritos

Los sitios que recomendamos, a un paso de aquí.

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Vele d'Epoca, la semana en que el puerto cambia de cara

Hay una semana, entre finales de agosto y principios de septiembre, en que no reconoces Calata Anselmi. En Porto Maurizio atracan cascos de madera y latón botados hace cien años, y en 2026 llegan también los barcos que corrieron la Copa América. Desde la casa, en Oneglia, llegas en diez minutos por el carril bici junto al mar.

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Borgo Foce, el pueblo de pescadores de Porto Maurizio

Bajo la colina del Parasio hay un pueblo de pescadores que parece puesto ahí por un escenógrafo: casas rosas y amarillas apretadas contra las rocas, los gozzi, las olas que llegan hasta los muros. Para mí es un rincón del corazón: aquí hice mi fiesta de graduación, y aquí mi hija Emma tenía su fritura preferida.

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Casa della Rocca, dentro de un molino en Dolcedo

En Dolcedo, veinte minutos valle arriba, dentro de un molino de principios del siglo XX con la muela y la prensa todavía en su sitio. Bajo las bóvedas de piedra te sirven una cocina ligur que mantiene unidas la tierra y el mar — a veces en el mismo plato — y que la Guía Michelin ha incluido en su selección. Cerrado los martes: mejor llamar y reservar.

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Censin da Bea, mi almazara del siglo XVIII

Mi preferido entre los rincones de valle del interior de Imperia. Una almazara del siglo XVIII en Borgomaro, con las piedras de molino en medio de la sala y la cocina de la montaña ligur: caracoles, pintada, caza. Te sientas y entiendes que has cruzado al otro lado de la colina.

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Chez Braccioforte, el pescado de mi padre

El restaurante de pescado del puerto de Oneglia: la misma familia desde hace cinco generaciones, un comedor con manteles de verdad y pescado comprado cada día en la subasta, justo enfrente. Es uno de los rincones favoritos de mi padre, y cuando vuelvo a Oneglia es ahí donde me gusta volver.

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Dónde comer pescado en Imperia (y alrededores)

Hay pescado que por la mañana todavía estaba en el mar y por la noche lo tienes en el plato. En Oneglia, bajo los soportales del puerto, y luego costa abajo hasta Cervo y Sanremo: yo el pescado no lo como, pero estos son los sitios que juran los verdaderos entendidos de mi círculo, desde el histórico de 1892 hasta la buridda de toda la vida.

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Dónde comer la farinata en Oneglia

Harina de garbanzos, agua, aceite y sal, cocida en una bandeja de cobre en el horno de leña: la farinata es el street food ligur por excelencia, y en Imperia tiene hasta su propio nombre y su variante. Aquí tienes dónde comerla como se debe.

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Hostaria Besugo, la auténtica cocina de mar del puerto

En el puerto de Oneglia, bajo los soportales de Calata Cuneo, la Hostaria Besugo hace la cocina de mar ligur de toda la vida: la buridda, el zimino de sepia, los crudos de pescado fresquísimo. Muros de piedra, bóvedas, un horno a la vista. En el diario ya la llamé el faro de la cocina marinera en el puerto, y aquí te cuento por qué.

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Moverse por Imperia sin coche (o casi), verano 2026

En verano, en Imperia el coche es más un problema que una solución. Te explico yo, que aquí he crecido, cómo moverte sin estrés: los tiempos reales a pie, los buses de Riviera Trasporti parada a parada a lo largo de la costa, el tren a Sanremo y Génova, y el carril bici hacia poniente. Sincero también sobre los límites, porque Imperia es una ciudad de cuestas.

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Osteria della Ciccia, la escapada de carne al valle Arroscia

Cuando las ganas de carne son de las serias, coges el coche desde casa y subes al valle Arroscia: en Ortovero hay una osteria toscana donde la fiorentina a la parrilla viene de la tienda de Dario Cecchini. Menú fijo con el vino incluido y cocina a la vista — con una sola recomendación, honesta, para la vuelta.

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Osteria Didù, la Michelin con los pies en el suelo de Porto Maurizio

La osteria de Omar en via Cascione, en Porto Maurizio, frente al Teatro Cavour. Está en la guía Michelin (Bib Gourmand) pero no tiene nada de intimidante: cocina ligur tradicional, con la tierra y el mar en la misma carta — mejillones rellenos y raviolis de borraja al tocco. Lo mejor de Liguria, en un solo plato.

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Porca Vacca, el reino de la carne en el puerto de Oneglia

La osteria de carne del puerto de Oneglia: tagliata, bistecs y el famoso giro carne, con carne italiana seleccionada, ternera de raza piamontesa y alguna que otra joya hasta llegar al wagyu, bajo los soportales de Calata Cuneo. Y lo mejor es que desde Stella sul Mare llegas a pie: el tinto te lo disfrutas sin preocupaciones.

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Fiestas del interior, verano 2026

En verano, sobre Imperia, cada pueblo tiene su fiesta: se cierra una plaza, se enciende una parrilla y se come el plato del lugar. Aquí van las que de verdad merecen la subida, las fechas ya fijadas y las que todavía hay que reconfirmar en la Pro Loco.

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Salvo Cacciatori, la cena de las ocasiones especiales

El restaurante de las grandes ocasiones de Oneglia: en Via Vieusseux desde 1919, la misma familia desde 1905, desde hace más de sesenta años en la Guía Michelin. Es aquí donde el stoccafisso all'onegliese — el plato bandera de mi barrio — se convierte en fiesta: el sitio al que llevar a quien ama el pescado, cuando hay algo que celebrar.

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Dónde comer la farinata en Oneglia

La farinata de verdad solo sale de un horno de leña encendido desde hace generaciones. Tres sitios en Oneglia, incluido aquel en el que crecí yo.

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Lo Sciabecco, y la pizza que nunca hemos conseguido replicar

Un campeón de Europa, una pizza con espaguetis encima y un misterio de familia: la pizzería de Salvatore Saiola, a cinco minutos de Oneglia.

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Las playas de Imperia, zona por zona

En Imperia el mar es de grava y rocas, con alguna lengua de arena hacia poniente. Te hago el mapa preciso zona por zona —Borgo Peri, Marina, Foce, Prino— con playas libres y establecimientos, arena y piedras, y adónde voy yo. Más Diano y Cervo, para quien quiera cambiar de aires.

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El mercado de Oneglia

De niño lo odiaba, hoy me relaja. El mercado de Oneglia, detrás de la iglesia de San Giovanni: trombette, habas, albahaca y el sabor que no encuentras en el Norte.

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El carril bici junto al mar, de Imperia a Sanremo

Desde que en abril de 2025 abrieron el tramo de Imperia, se pedalea desde el centro hasta Sanremo sin una sola subida, sobre la antigua vía del tren a un palmo del agua. Te cuento cómo es de verdad, dónde alquilar las bicis y qué esperar de los túneles.

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Calata Cuneo, el puerto de Oneglia

El puerto de Oneglia después del atardecer: el Caffè del Porto, las pizzerías, el pescado, y las novias que llegan en barca. El sitio donde, de jóvenes, los aperitivos no terminaban nunca.

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Dónde salir de noche en Imperia (y alrededores), verano 2026

Dejémoslo claro desde el principio: Imperia en verano no tiene la movida de una gran ciudad. Pero una noche junto al mar, tranquila y bien vivida, te la llevas a casa. Aquí te cuento adónde voy yo, en la ciudad y fuera de ella.

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El Parasio, a pie y al atardecer

El Parasio es el casco antiguo de Porto Maurizio: se recorre a pie, sube en espiral hasta el Duomo di San Maurizio y se abre al mar desde las Logge di Santa Chiara. Te cuento cómo visitarlo, idealmente al atardecer, y el rincón al que siempre vuelvo.

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Dónde comprar el aceite (el de verdad)

El aceite de taggiasca bueno no se compra en el supermercado. Se compra por lata, en la almazara: te digo cuáles, más el Emporio Carli para el aceite más comercial.

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El Monte Calvario, Imperia vista desde arriba

Sobre Porto Maurizio hay una colina con un santuario, los cipreses y la vista más bonita de toda Imperia. La subida está un poco descuidada, pero merece la pena. Te cuento cuándo ir y qué se ve.

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Bussana Vecchia, el pueblo de los artistas sobre Sanremo

Destruido por el terremoto del 23 de febrero de 1887 y convertido en pueblo fantasma durante décadas, desde los años sesenta Bussana Vecchia ha vuelto a la vida gracias a una comunidad de artistas que se instaló entre las ruinas. No es el rincón más alegre del Ponente, pero es de esos que no se olvidan.

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Cervo, el pueblo de los coraleros

A un cuarto de hora de Oneglia está Cervo: caruggi (callejuelas) que suben hacia una iglesia barroca con vistas al mar, el Festival de Música de Cámara en verano, y bajo el pueblo un puertecito donde el agua es de esas que impresionan de verdad.

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Triora, el pueblo de las brujas

Cincuenta minutos de curvas desde la costa para llegar a Triora: un pueblo medieval encaramado, algo sombrío, marcado por los juicios a las brujas de finales del siglo XVI. Se va por la historia y por el ambiente, pero también por el pan oscuro y el bruzzo. Aquí qué ver y qué llevarse a casa.

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Niza en un día, y la socca que sabe a casa

Desde Oneglia, Niza está a poco más de una hora: en tren vía Ventimiglia o en coche por la costa. Promenade des Anglais, Vieux Nice, el mercado del Cours Saleya, la colina sobre la Baie des Anges. Y la socca, la prima nizarda de nuestra farinata. Con las cuentas claras sobre trenes, aparcamientos y aglomeraciones de verano.

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El Paseo de los Enamorados

Un sendero peatonal suspendido sobre las rocas entre la marina de Porto Maurizio y Borgo Foce. Bonito a primera hora de la mañana, todavía más por la noche. Lleva el nombre de un chico de veinte años. Zapatos cómodos.

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Monte Carlo en un día

Desde Imperia, el Principado de Mónaco está a poco más de una hora en tren, con trasbordo en Ventimiglia. Place du Casino, el puerto de los yates, el cambio de guardia al mediodía, el acuario sobre el mar. Sincero sobre precios, aparcamientos, dress code y el Gran Premio que blinda la ciudad en junio.

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Frantoio Benza, en Dolcedo

En Dolcedo, detrás de Imperia, está el Frantoio Benza: aceite de taggiasca desde 1853, pero también paté de aceitunas, aceitunas deshuesadas y unas trombette (calabacines) en agridulce que valen el viaje. La joya para quien quiere ver el Ponente de verdad.

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Los desayunos salados de Oneglia

En Liguria el desayuno es salado: una tira de focaccia mojada en el capuchino. Parece una herejía, y en cambio es la forma correcta de empezar el día. Aquí tienes dónde hacerlo en Oneglia y en el Porto.

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Villa Grock, la casa del rey de los payasos

Encima de Oneglia hay una villa que parece dibujada por un niño con demasiada imaginación: mascarones, escalinatas escénicas, un lago con un templete. La mandó construir Grock, el payaso mejor pagado de Europa. Hoy es un museo, y para nosotros es el sitio de las cartas a Papá Noel.

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Dalla Padella alla Brace

Una osteria Slow Food en los caruggi (callejuelas) de Oneglia, con huerto propio en Oliveto. El sitio de los platos de tierra, del conejo al Rossese, y de un cumpleaños de Ferragosto que todavía llevo conmigo.

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Valloria, el pueblo de las puertas pintadas

Valloria, pedanía de Prelà detrás de Imperia, tiene poco más de treinta habitantes y ciento sesenta y siete puertas pintadas por artistas de medio mundo. Se llega pasando por Dolcedo, subiendo las curvas. Y luego está la fiesta: «A Valloria fai baldoria», el eslogan que no se me va de la cabeza.

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Osteria dai Pippi, en Borgo Marina

Una osteria minúscula en Borgo Marina, bajo el Parasio. Carta brevísima escrita en la pizarra, calidad altísima, pan y focaccia caseros servidos con el aceite de aquí. Voy pocas veces, pero cada vez merece la pena.

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Dónde comer de tierra, de la osteria al interior

Hay un momento, de vacaciones, en que el pescado ya cansa y te entran ganas de carne, de ravioli, de una almazara al fondo de un valle. Aquí es donde voy yo, de la osteria de Oneglia a los pueblos del interior.